摘要：中国古代夙以“上国衣冠”自负，如今却遍地西装洋服。有些人开始反省了，所以渐渐就兴起了“汉服运动”，想发展汉服之传承。

中国古代夙以“上国衣冠”自负，如今却遍地西装洋服。有些人开始反省了，所以渐渐就兴起了“汉服运动”，想发展汉服之传承。

由于运动初起，对服饰传统还不是十分了解；入手又常以穿戴、制作、剪裁、外拍为主，关注常只在技术层面，方向及意义还未深入讨论。整个运动又有抵抗世俗之意蕴，故有些团体提出之主张亦不免有激矫的色彩。外界对之，则常因不了解而批评横生。

早在2009年三月，中国服装论坛的主题即是：重塑危机后的中国服装品牌。内容除了大趋势下的中国服装企业变革、直面网络营销、设计与服装的方向外，便已有一个文化与服装的议题，由我主讲“万国衣冠拜冕旒：重塑中华服装文明”，从思想上说明中国服装的基本体系。九年过去了，关心、喜爱汉服的人当然越来越多，但有些常识还是得说一说，以供同道参考。

一

首先，要介绍礼服、吉服、常服、便服、工作服等概念。

穿衣服要看场合，这是服饰装扮的基本常识。像戏剧里皇帝整天戴着前面垂珠帘的冕冠、或穿着明黄色龙袍，就是没常识的。

你如果去看欧洲人或韩国日本，就会发现他们不但有常服礼服之分，礼服还有很多种，用以对应不同的场合。晚宴服（Dinner Dress）、晚礼服（Evening Dress）、舞会礼服（Ball Dress）都适用于夜间，但是须穿在不同活动场合，造型要求也不同。舞会礼服最华丽、暴露度也最高，近乎上身半裸。可若这样穿到晚宴上，就显得不知礼了。同样，日本和服也分不同级别以对应不同场合，已婚妇女的黑留袖，对应于西方的晚礼服，适用于婚庆等重要场合。但穿着这样的服装拜访朋友就成笑话了。

中国古代也一样。礼服也有不同级别以对应各种场合。皇帝戴冕冠就是礼服中最隆重的一种。以宋朝为例，只有在祭天地宗庙、受册尊号、册皇太子、元旦受百官朝拜等仪式中才会穿戴。其他各种礼服也都有相对应的祭祀与典礼，不能随便穿。清朝皇帝不戴冠冕，不过还是将传统礼制的“十二章纹”纳入皇帝朝服里，吉服上同样也有着传统的十二章纹。

在古装剧里常看到的皇帝黄袍，则属于常服。但常服不等于“平常穿的衣服”，而是“常礼服”的意思，在宴会与上朝时穿着。是相对“大礼服”而言的次级礼服。

至于真正日常穿的服装，叫作便服（现在，许多人批评穿汉服宽袍大袖，行动不便，其实指的是礼服。礼服本来就不适合日常穿着的。反之，一些汉服爱好者，穿着大礼服去逛商场、挤地铁、游公园，也让人窃笑。还有一些汉服推广者，煞有介事地教人分辨“汉服与日常衣服有何区别”，仿佛汉服不包括日常服，更让人无语）。

吉服的概念出现于明代，到清朝才被明确列入礼仪制度，隆重程度逊于朝服，但礼仪级别也很高，用于祭祀、重要节庆等场合，不是每天穿的。

礼服各个时代不同。古代以男子上衣下裳制，女子礼服深衣制为原则。后来女人常学男人，也采取上衣下裳制。

周代，王后有六种高贵度不同的礼服：袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以对应不同的场合（前三种因为上面都有鸟纹，又称“三翟”）。王后之外的贵妇则按照其夫的品级，享有数量不等的礼服。如庄姜是卫侯夫人，她就有揄翟以下的五种礼服；而她随从里的庶士，其妻的礼服就仅有褖衣了。

周朝制度，缺乏图像资料可以看，但这个体系是延续的。从宋代皇后的画像上看，都是头戴龙凤花钗冠，身穿深青织五色翟纹的袆衣。但这身大礼服只有在受册与朝谒景灵宫时才穿，一年穿不了几次。妃子与命妇的大礼服（褕翟和翟衣）在造型上和袆衣类似，只是花纹等细节不同（例如鸟纹的数量）。

这个基本服装区分，到民国时虽仍依循着，但具体以什么做为礼服时，却提倡西化，民国元年公布的《服制条例》中，竟规定穿西式礼服。“长袍马褂”只属于常服。

二

换言之，民国以后的服制，才开始脱离中国传统。但它毕竟还有些传统的遗存。例如规定女子礼服是“褂裙”。这跟长袍马褂一样，其实都是清末的流行服装。

也就是说，礼服之形成，有个规律：经常是旧时装变成了新时代的礼服，在礼俗中有特殊的意义。如现在潮汕地区婚俗中新娘穿着的“龙凤褂”，其实就是从清末民初的“褂裙”演变而来的。