摘要：汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。

汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。

在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。

领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括—合。就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。

而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。 汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。

还有，衣领交错是应该有个弧度的。汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那个地方。一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。

还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。

女子因为身体结构，其交领与男子又有些区别。很多朋友做的交领，穿在男子身上问题不大，但穿在女子身上往往不服帖，容易错位。一般女子交领衣的领线要在乳峰线以上，才会更服帖不错位。由于交领衣领袖一体的结构，所以这个袖根宽一般在25~30厘米之间才会达到这个效果。

领形处理不宜太宽，一般后领宽以14cm为普遍参数，胖的人可以略微加宽。交领的前襟的弧度也因人而异。这个弧度的作用一是使衣服穿上后更符合人体构造，二就是让领子不卡脖子。一般衣服领宽或者人的脖子较粗的话，这个弧度相对角度要大，反之则比较直。各种领形处理方法其实是大同小异。后领领窝，基本都是一样的，只要把前领的形状处理好就可以。比如圆领，把领子做成J形，做方领的时候把领做成L形就可以了。

仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。 对比一下各商家的领子： 不是领子宽度的问题，而是领口的制作。

----------------------------------------------------------------

一、从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题

自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。

一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：

１、袖子太突兀

这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。

其实少量的褶皱也有一种美感，但现在的一些汉服，褶皱也太多了

３、上衣前胸看上去很单调

有人认为这是没有绣花，我认为也是裁剪问题

二、上面这三个问题其实也很好解决

虽然汉服是平面裁剪，但人体可不是平面的，这就需要在用平面的方法裁剪汉服的时候有立体的构思：

１、上衣前面做窄一点

人天生会有一点含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶子，而且会显得袖子的位置偏后，两条胳膊不自然。

造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐，其实上衣的前片应该比后片窄一点，这样穿的时候稍微提起，就能够把肩袖位置的褶皱消化掉一部分，两袖也会靠前一点。

襦裙还好，曲裾的这个问题比较严重，其实曲裾的内衽最好做两对系带，看一下马王堆的裁剪图，内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的，这样才能既扯平上身的褶皱又提住下摆。

参见上图的卫子夫，腋下收太紧，很不自然。

提示：汉服裁剪中，袖口可以收很小，袖根一定要放宽，否则就是剧照里这种囧样子。

垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形，这也是有道理的，其实弧形袖根真的很难看，除非你是打算做窄袖。

３、衣领不用完全放平